В первую очередь стоит разобраться с главными особенностями заглушек:
Могут иметь разную форму и размер. Конкретные параметры я разберу ниже, тут лишь отмечу, что вариантов так много, что можно подобрать идеальное решение под любые условия эксплуатации и разное количество проводов. Важно заранее определиться со всеми нюансами, чтобы изначально приобрести подходящую модификацию, а не менять один вариант на другой впоследствии.
Цветовое оформление также отличается разнообразием. Производители делают множество вариантов под разные цвета мебели, чтобы вы смогли найти то решение, которое будет сочетаться со столом и органично впишется в общую конструкцию.
Это основные цвета заглушек, но есть и множество менее ходовых вариантов
Вывод кабеля смотрится очень аккуратно. При этом провода выходят в нужном месте и вам не придется думать, как тянуть их под столом или же как расположить их с задней стороны. Важно обеспечить удобство при использовании различного оборудования, поэтому заглушки располагаются там, где надо в вашей ситуации.
Заглушки позволяют протянуть провода в оптимальном месте и не беспокоиться за внешний вид конструкции
Стоимость элементов доступна всем. Конечно, есть и дорогие варианты, но чаще всего изделия обходятся очень дешево, что позволяет модернизировать мебель и проложить провода с минимальными затратами. Самыми дешевыми являются пластиковые варианты, они и получили наибольшее распространение в наши дни и широко используются как в офисах, так и в квартирах.
Монтаж не отличается сложностью. При желании заглушку может установить практически любой человек, для этого потребуется простой набор инструмента и минимальные навыки работы с ним. Все особенности процесса я разберу в следующем разделе.
Установить элемент в столешницу гораздо проще, чем кажется на первый взгляд
Заглушка сделана так, что крышка с отверстием под провода вращается вокруг своей оси. Это позволяет поставить ее в оптимальном положении, чтобы кабель не пережимался и располагался правильно. Кроме того, есть возможность регулировки размера отверстия, чтобы подстроиться под то количество проводов, которое вам нужно пропустить.
Конструкция очень проста и состоит из двух элементов: основания, встраиваемого в столешницу, и верхней подвижной части с фиксаторами, которая вращается в корпусе и при необходимости быстро снимается. Тут нет сложных узлов, поэтому изделия надежны и долговечны.
Простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность изделий
Виды заглушек и аспекты их выбора
Для начала разберем основные разновидности, а после я расскажу про важные особенности, влияющие и на качество, и на внешний вид изделий. Используйте информацию из этого раздела, чтобы подобрать идеальное решение для своего дома или офиса.
Основные разновидности
Все варианты, представленные на рынке, можно подразделить на несколько групп:
Иллюстрация
Описание
Круглые заглушки — самый популярный вариант, встречающийся чаще всего. Могут иметь разный диаметр, чаще всего встречаются модификации от 35 до 80 мм, размер определяется по отверстию, которое нужно сверлить под установку элемента.
Также различается конструкция верхней крышки, самые простые модели, как на фото, оснащаются сдвижными сегментами, которые регулируют размер отверстия, в вариантах получше используются специальные шторки или щеточка, через которую легко протянуть провода, но при этом пыль не проникает внутрь.
Квадратные варианты. Эта разновидность отличается прежде всего своей формой и больше подходит под современные обстановки. Чаще всего элементы имеют размер 80х80 мм, хотя есть и другие разновидности. Конструкция проста, прорезь под кабеля ставится с удобной вам стороны, отверстие закрывается специальной щеточкой, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь.
Прямоугольные модели. Идеальное решение для ситуаций, когда нужно пропустить большое количество проводов через столешницу. Чаще всего такие конструкции используются в офисах и ставятся на несколько компьютеров одновременно в больших столах, за которыми располагается по несколько человек. Размеры могут быть разными и подбираются под конкретные условия эксплуатации, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность.
Прямоугольные двухсторонние заглушки. Этот вариант предназначен для столов, на которых размещается по два компьютера, благодаря конструкции провода свободно прокладываются в нужном направлении и смотрится это аккуратно и привлекательно.
Такие конструкции надо располагать правильно, чтобы было удобно тянуть провода в обе стороны.
Овальные заглушки. Это решение отличается формой и имеет интересную конструкцию верхней крышки, позволяющую регулировать ее положение в зависимости от количества проводов, которые прокладываются.
Прямоугольные модули под встроенные розетки. Сейчас есть варианты, в которых под крышкой заглушки скрывается несколько розеток, также там могут быть телефонные и сетевые штекеры, что очень удобно. Такие варианты стоят дорого, зато позволяют разместить на столе все необходимое и не ставить множество розеток в помещении.
Это офисный вариант, под который придется прокладывать и кабельный канал по нижней части столешниц.
Материал изготовления
Тут есть несколько основных вариантов:
Иллюстрация
Описание
Пластик. Самое популярное решение, имеющее ряд плюсов:
Низкая стоимость, изделия стоят дешевле любого другого аналога.
Огромное разнообразие расцветок, это позволяет подобрать оптимальное решение под любой стол.
Надежность материала, пластик не боится влаги, долго сохраняет внешний вид и обладает пластичностью.Из минусов можно выделит разве что не самый презентабельный внешний вид.
Алюминий. Современное решение с привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Алюминиевые изделия весят немного, долго сохраняют привлекательный внешний вид, но и стоят намного дороже стандартного пластика.
Сталь. Еще один металлический вариант, который отличается прочностью и долговечностью и при этом стоит заметно дешевле, чем аналоги из алюминия.
Чаще всего поверхность покрывается специальным покрытием под хром, бронзу или другие металлы. Слой выполняет как декоративную, так и защитную функцию, предотвращая коррозию. Причем это может быть как глянец, так и матовая поверхность.
Если вам нужен влагостойкий вариант, то можно найти заглушки из нержавеющей стали, они самые дорогие, но и самые надежные.
Особенности монтажа
Если вы решили самостоятельно установить заглушку, то эта простая инструкция поможет разобраться в процессе:
Определяется место расположения заглушки. На столе делается метка по центру будущего отверстия, которая будут служить ориентиром. Можно взять гвоздь, поставить его на точку и слегка пробить поверхность, чтобы сверло не скользило по столешнице.
Берется дрель, на которую установлена коронка по дереву требуемого диаметра. После этого производится сверление отверстия, все просто, главное — поставить центрирующее сверло точно по метке, чтобы не испортить поверхность. В процессе работы следите за вертикальным положением дрели.
Проще всего купить набор коронок разного диаметра, чтобы без проблем подобрать нужный вариант
В отверстие вставляется основание заглушки. Оно плотно защелкивается за счет выступов на наружной части. Надо проводить работу аккуратно, чтобы элемент встал ровно и не деформировался из-за излишнего усилия.
Протягиваются провода, после чего ставится крышка. Лучше делать работу именно в такой последовательности, но и, наоборот, можно отрегулировать размер отверстия, если это необходимо.
Провода пропускаются так, как вам это необходимо
Если у вас квадратная или овальная заглушка, то придется использовать не коронку, а электролобзик для прорезания отверстия.
Источник
7 способов сделать большое отверстие в мебельном щите
Предположим, надо сделать отверстие 40 мм в мебельном щите. Есть несколько способов, как это можно осуществить.
1) перьевое сверло.
Перьевым сверлом можно просверлить отверстие диаметром от 10 до 50мм.
По правде сказать, сверлить сверлом 50 мм — то ещё удовольствие. Оно снимает весь материал внутри отверстия, и требует для этого достаточной мощности электроинструмента. Можно сверлить как сквозные так и глухие отверстия, но стоит отметить, что дно глухого отверстия будет иметь в центре конусообразное углубление от центровочной части сверла.
2) коронка по дереву
Ещё её называют «круговая пила». Есть размеры от 25 до 100 мм.
Она режет только перимтр отверстия, а внутренняя часть остаётся нетронутой. Это позволяет экономить энергию, затраченную на отверстие. Это особенно актуально, если вы пользуетесь аккумуляторным инструментом. Часто применяется при установке врезных замков. Недостаток — ограничение по глубине. Как возможный выход из положения — сверлить с сначала с одной стороны, потом с обратной.
3) Сверло Форстнера
Отлично подходит для установки мебельных петель. При помощи этого сверла (иногда его называют фрезой) можно делать не сквозные отверстия с почти плоским дном.
Центрирующий наконечник очень маленький, и если сверлить при помощи ручноной дрели — возможно смещение сверла в сторону относительно начального центра отверстия.
4) Ручной лобзик
Большое отверстие можно выпилить ручным лобзиком, но для начала нужно просверлить небольшое отверстие сверлом, чтобы вставить пилку.
Из недостатков — невозможно пропилить отверстие если оно далеко от края материала. Можно делать только сквозные отверстия.
5) электролобзик
Эта работа получается более грубая, по сравнению с ручным лобзиком, однако делается в разы быстрее. К тому же нет проблем с расстоянием от края.
Этим способом можно делать только сквозные отверстия.
6) ручной фрезер
Если вам надо сделать отверстие, а под рукой только погружной или кромочный фрезер — отверстие можно сделать и им тоже. Отверстия можно фрезеровать как сквозные, так и глухие. Рекомендуется использовать шаблон и копировальную шайбу, однако при достаточной сноровке можно обойтись и без них. В глухих отверстиях сделанных фрезером — практически идеальное плоское дно.
7) фрезер с ЧПУ
Есть не у каждого, но позволяет получить максимально точное отверстие в части позиционирования, геометрии и диаметра.
Источник
Как Сделать Отверстие В ДСП Под Розетку • Способ с дрелью
Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:
Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно. Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
Собственно, сверлим коронкой отверстие. Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.
Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки
Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.
Сверление отверстий в ДСП (под конфирматы)
Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.
Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы
Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака
Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю – наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.
Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.
Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.
Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:
Делаем отверстия под розетку: перфоратором, дрелью, болгаркой
Способы вырезания отверстий в плитке
Выбор инструментов для резки отверстий под розетки велик, поэтому существует масса способов вырезания. Выбор варианта сверления зависит от наличия инструмента и личного желания резчика.
Если в доме есть дрель, то обязательно в наборе к ней должны идти специальные насадки, включая коронку. В противном случае ее можно купить в любом магазине электроинструментов. Причем выбирать коронку, чтобы просверлить кафельную плитку, следует в соответствии с размером монтируемой розетки. Подходящий диаметр вам подскажет продавец.
Резка с помощью коронки по плитке для розетки считается самым быстрым способом проделывания отверстий. Главное, использовать дрель, а не перфоратор, чтобы исключить сколы и трещины на плитке. Сверлить необходимо на минимальных оборотах, примерно 2-3 минуты на одно отверстие. Резать нужно на толстой деревянной доске для лучшего качества отверстия.
Алмазные коронки. Используются обычно профессиональными мастерами. Сверлят быстро и аккуратно, что обуславливает их высокую стоимость.
Победитовые коронки. Отличаются невысокой ценой и могут использоваться до 20 раз. Сверлит качественно, аналогично, как и коронка с алмазным напылением.
Твердосплавные коронки. Не уступают по качеству резки двум предыдущим видам, но стоят в 3 раза дешевле победитовых коронок.
Процесс сверления несложный: вставить в дрель коронку и прижать. Затем по разметке просверлить квадратное или круглое отверстие, не надавливая с большой силой. Осуществлять резку следует на ровной доске, лучше использовать коронку с алмазным напылением. Неровные края можно подправить напильником или наждаком.
Как просверлить в бетоне отверстие под розетку: проверенные способы и советы | Блог о бетоне
Разметка. На область сверления отверстия нужно нанести разметку при помощи маркера – обозначить контур на внешней стороне кафеля.
Оклейка. Если речь идет о глянцевом плиточном материале, следует оклеить место резки монтажным скотчем, лейкопластырем. Этот процесс предотвратит соскальзывание сверла при резке. Можно сделать контур гвоздем, процарапав поверхность по разметке.
Смачивание. Профессиональные мастера обычно используют специальное оборудование, смачивающее плитку водой при резке. Но можно просто поместить кафель на час в воду, чтобы снизить образование пыли и предотвратить растрескивание. Вырезать плитку нужно на низких оборотах. Алмазный диск используется для сухой резки.
Безопасное расстояние. Нужно сверлить с отступом от края, как минимум в 15 мм, во избежание отколов.
Удобство. Чтобы было удобно сделать отверстие, нужно вести инструмент по направлению от себя с любого края. Если в процессе сверления сменить направление обработки, то линии среза могут не сойтись. Резку необходимо делать исключительно с лицевой стороны. Если плитка уже на стене, нужно сверлить дырку ручной дрелью.
Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
Снимаем крышку с распредкоробки.
Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
Замазываем дефекты шпаклевочным составом.
В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.
Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.
Комбинация коронки и сверла
Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.
Установка двойного подрозетника
Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.
Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
Опускаем в одно из отверстий провод.
Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.
Способ с дрелью
Для работы рекомендуется брать сверло, выполненное из твердого сплава, например, победитовое. Использование такого вида сверла обеспечивает измельчение материала, предотвращая его разрыв на мелкие части. Во время сверления мощность инструмента должна быть не меньше 600 Вт.
На поверхности стены отметить место, в котором предполагается монтировать розетку. При помощи дрели высверлить отверстия по кругу будущей розетки. При этом расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Опытные мастера рекомендуют сверлить не меньше 20 отверстий.
После этого нужно взять зубило и молоток, посредством которых выбить оставшуюся часть стены между отверстиями. Это довольно сложный и длительный процесс, но при отсутствии перфоратора или иных приспособлений, это единственная возможность сделать отверстие под розетку.
