Провод массы косичка или обычный

Содержание

Сосед прикрутил второй «минусовой» провод на АКБ. Вот зачем
Мнение специалиста
Вывод
Провод массы косичка или обычный
Минусовые провода АКБ — косички из неизолированной проволки — зачем ?
Провод массы косичка или обычный

Сосед прикрутил второй «минусовой» провод на АКБ. Вот зачем

Контакт между минусовым проводом батареи и корпусом авто может быть уже далеко не идеальным, увеличившаяся величина электрического сопротивления «крадет» напряжение и ток.

В интернете советуют снизить электрические потери в проводах, уменьшив сопротивление минусового провода аккумулятора. Для этого советуют взять медный провод-«косичку», один конец подсоединить к минусовому выходу аккумулятора, а второй присоединить к подходящему винту с гайкой на двигателе или навесному оборудованию под капотом. Как утверждают «бывалые», это позволяет снизить потери напряжения на минусовом проводе, улучшить пуск и даже продлить жизнь аккумулятору. Правда ли это?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— На самом деле это не способ продлить жизнь аккумулятору. Дело в том, что при плохом состоянии силовой проводки автомобиля ситуацию не спасет даже самый новый аккумулятор, полностью заряженный, и даже выполненный по технологии AGM, который не очень-то нужен на простенькой машине.

Чаще всего страдают от плохого «минуса» на двигателе старые машины. Особенно те, у которых минусовая клемма аккумулятора соединена только с кузовом автомобиля, а двигатель в другом месте соединен с «массой» кузова. Такая проводка применяется на бюджетных автомобилях. Переходное сопротивление на нескольких контактных парах, где почти всегда присутствуют разнородные металлы, оказывается очень велико, особенно при прохождении больших стартерных токов. И стартер на голодном пайке и вправду еле-еле проворачивает коленчатый вал.

Если вы грешите на плохой контакт, то для начала проверьте свою догадку. Это можно сделать, соединив минусовую клемму батареи хорошим проводом для прикуривания с зачищенной от краски и ржавчины деталью двигателя. Если стартер начнет бодро крутить двигатель, значит, дело в окислившихся контактах «массовых» проводов, а если ничего не изменится, то аккумулятор просто выработал свой срок. Кто владеет тестером, может оценить разность напряжений между минусовым выводом батареи и двигателем в момент прокрутки стартером. Падение напряжения не должно быть больше одного вольта даже в морозы.

Вывод

Если аккумулятор выработал свой срок, его остается только заменить, продлить ему жизнь не получится. Но если потери тока происходят из-за плохой проводки, побороться с этим действительно можно, зачистив все контакты, пусть даже с виду они кажутся вполне рабочими. Или «бросив» дублирующий провод от минусовой клеммы аккумулятора к зачищенному от коррозии болту на двигателе или коробке передач поближе к стартеру.

Источник

Провод массы косичка или обычный

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Провод на массу какой ставить? (от минуса АКБ до шпильки на кузове)

16-25квадрат медь многопроволочная пропаяная в медных наконечниках.

bibikin писал(а):
6 кв.мм. достаточно
ниочём вообще.

60А. это для электрооборудования кузова

ну хорошо. массу выгнем из лома. тогда из чего + питания сделать? я по + не наблюдал 16-25 квадратов.

16-25квадрат медь многопроволочная пропаяная в медных наконечниках.

кроме того на инжах масса для мозгов берется с двигуна

Зы массу мозгов уже давно убрали с двигла

вот если эсуд плохо заземлен могут быть траблы с температурой двигла?

если эсуд плохо заземлен могут быть траблы с температурой двигла

вот если эсуд плохо заземлен могут быть траблы с температурой двигла?

. а куда эти 2 коричневых провода идут?

Один — масса ЭБУ (это железно).
Второй — масса релюхи карлона

с акб на массу я писал у меня там норм

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Минусовые провода АКБ — косички из неизолированной проволки — зачем ?

Вижу в автомагазинах минусовые провода АКБ (обычно для грузовиков) в виде косичек из неизолированной проволки ? Почему делают из неизолированного провода ?

Ну еще для гибкости и использовании при высоких температурах (масса двигателя например за выпускным коллектором)

SergeyE написал :
Почему делают из неизолированного провода ?

Там двигатель тоже весь не изолирован. И соединен с этой же клеммой!

ЭлектрониK написал :
и использовании при высоких температурах (масса двигателя например за выпускным коллектором)

а плюс они тогда как умудряются подсоединять ?

Vladimir_Vas написал :
Там двигатель тоже весь не изолирован. И соединен с этой же клеммой

ну и что ? разве нельзя соедниять с кончиком провода ? ведь медь без защиты будет окисляться — от наших-то реагентов

SergeyE написал :
а плюс они тогда как умудряются подсоединять ?

Чтобы не перепутать плюс с минусом, косичка всё таки лишнее отличие. И ещё, подобный силовой провод сильно дешевле.

SergeyE написал :
Вижу в автомагазинах минусовые провода АКБ (обычно для грузовиков) в виде косичек из неизолированной проволки ? Почему делают из неизолированного провода ?

Если лично Вам симпатичнее провода в изоляции — поставьте их. Ничего от этого не изменится.
Просто открытая косичка технологичнее в производстве и дешевле в продаже.
А гниют,в первую очередь ,клеммы а они открыты при любом технологическом исполнении провода.

раз дешевле — тогда понимаю

«косичка» более гибкая по сравнению с изолированным проводом. особенно это сказывается при отрицательных температурах. (попробуйте согните провод в 50 квадрат при минус 15 хотя бы. а «массовые» провода работают при интенсивной вибрации. вспомнить хотя бы «массовую шину ВАЗовской «классики», которая находясь под днищем и представляя собой обычный провод в изоляции, любит отваливаться от переамывания всех токопроводящих жил).

Более подходящей темы не нашел.
Что даст (или даёт у кого есть) прокладка доп.провода массы к двигателю от АКБ?!
Чуть подробнее обрисую ситуацию. У меня сейчас минус АКБ подключен к кузову авто и всё. Есть «группа товарищей», которые утверждают, что надо проложить еще провод от АКБ непосредственно к двигателю (кто-то грит к стартеру, кто-то к гене и т.п. мнения уже разделились)))) И что это «избавит меня «от всех проблем» (в частности запуск в морозы улучшиться, АКБ будет лучше заряжаться и т.п. типа +10 л.с. и +100 к уровню водительского мастерства гарантированы)))). Сейчас меня т.т.т. ничего не беспокоит, в морозы завожусь нормально, АКБ тоже как-то заряжается.
Теоретически может что-то измениться от прокладки доп. массы от АКБ к двигателю?

Kirillspb , Если плохой контакт двигателя и массы — проложите, если хороший — зачем? Но вреда не будет точно.

Проверить — правы они или нет — берете вольтметр, включаете на шкалу 1-2 вольта и меряете напряжение при РАБОТЕ СТАРТЕРА между минусом аккумулятора (ткнуться не в клемму, а в свинец) и корпусом стартера ( двигателя) при неработающем двигателе. Если почти ноль — хорошо. Если не ноль и вольты — последовательно смотрите падение напряжения по цепочке от минуса акк до стартера во время работы стартера.

Так понимаю, на работающем двигателе, иначе ведь мне между минусом АКБ и массой авто напряжение не померить.
Стартером или генератором? Если стартером, то это еще 2 человек нужен, который будет заводить/глушить двигатель.

Kirillspb , исправил пред пост — перечитайте — нажмите «обновить»
Смысл измерений — при большом токе проверить надежность контактов — по другому — никак.

Угу, попробую. СПАСИБО!
Китайским 100 рублёвым тестером-мультиметром (цифровым или более древним — аналоговым) померить можно, или с такой техникой можно даже не пытаться? ))))))))))))

Kirillspb написал :
Китайским 100 рублёвым тестером-мультиметром (цифровым или более древним — аналоговым) померить можно, или с такой техникой можно даже не пытаться? ))))))))))))

да, но если не увидите на пороге 1-2 вольта — переключайте порог ниже. Аналоговым тоже попробуйте.
А еще померяйте напряжение (на пороге вольт15-20) на клеммах акк, когда стартер крутит, и на клеммах стартера — поймете сколько на проводах теряется.

Кстати в авто как правило есть мощный провод на массу двигателя с кузова

Kirillspb написал :
Более подходящей темы не нашел.
Что даст (или даёт у кого есть) прокладка доп.провода массы к двигателю от АКБ?!
Чуть подробнее обрисую ситуацию. У меня сейчас минус АКБ подключен к кузову авто и всё. Есть «группа товарищей», которые утверждают, что надо проложить еще провод от АКБ непосредственно к двигателю (кто-то грит к стартеру, кто-то к гене и т.п. мнения уже разделились)))) И что это «избавит меня «от всех проблем» (в частности запуск в морозы улучшиться, АКБ будет лучше заряжаться и т.п. типа +10 л.с. и +100 к уровню водительского мастерства гарантированы)))). Сейчас меня т.т.т. ничего не беспокоит, в морозы завожусь нормально, АКБ тоже как-то заряжается.
Теоретически может что-то измениться от прокладки доп. массы от АКБ к двигателю?

Есть даже такое мероприятие у тюнингистов — «разминусовка». Продаются наборы для этого — массивная «массовая» клемма, куча проводов разной длины, в дорогих наборах еще идет приблуда типа вольтметра. Лично не ставил, но по разговорам вроде как толк есть, особенно если учесть, что мощный «массовый» провод идет напрямую от аккумулятора к стартеру и катушкам зажигания. На моём Ниссане провод «массы» достаточно интересен — помимо его немалого диаметра, идет он сначала на двигатель, где опрессован в хитрую мощную клемму, а потом возвращается на кузов автомобиля.

Источник

Провод массы косичка или обычный

Решил поменять провод массы — посмотрел на то что продается — решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:

1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. — //- двигун — масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?

вот собствено.
1. Купи стандартный, но думаю не меньше 10 квадратов
2. Купи стандартный
3. у меня косичкой сплетены 3 провода по 2,5 квадрата
4. нельзя на аккумулятор, так как не будет работать выключатель массы, только кузов

можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю?
Если стоит выключатель массы, то конечно все через него. По сечению лучше посчитать, но наверное 25 или 35 квадрат. Грубо где-то 5А на квадратный мм (для долговременной нагрузки). А дальше смотреть токи (генератор, стартер, потребители).

P.S. Стандартный наверное квадрат 16.

Если стоит выключатель массы, то конечно все через него. По сечению лучше посчитать, но наверное 25 или 35 квадрат. Грубо где-то 5А на квадратный мм. А дальше смотреть токи (генератор, стартер, потребители).

P.S. Стандартный наверное квадрат 16.

1. 35, хуже не будет, но 25 минимум.
2. 25
3. 16
4. 25 К кузову, иначе массу не отключишь.

И обязательно наконечники хорошо опрессовать а в идеале пропаять.

И еще важно:
При нагревании сила тока допустимая на кабель уменьшается. Например 20 градусов и 80 — разница почти вдвое.
При прокладке проводов в жгутах уменьшается вполовину.

при 12-14 вольтах долговременная нагрузка расчитывается как 10А на 1мм сечения. 😉

Допустимый ток не рассчитывается от напряжения. В зависимости от условий принимается (собрал по разным нормам) 5-7-10 А на квадрат. 5 для жгута в ответственном месте или при высоких температурах, 10 для одиночного провода с естественным конвекционным обдувом. От типа изоляции (резина, ПВХ и т.п.) зависит мало.

Провода вольты как-то мало волнуют, ток важнее.

ок. тогда попробуем пропустить по проводу в 10 мм ток в 100А

100А*12в=1200Вт=1.2КВт
100А*220В=22000Вт=22КВт (черт прорыв в науке);););)
справочная инфа на вскидку:

тема для размышлений:
почему на сварочном аппарате с одной стороны провода тонкие а с другой толстые мощЬ то одна.

100А*12в=1200Вт=1.2КВт
100А*220В=22000Вт=22КВт (черт прорыв в науке);););)

Вот поэтому током 100А, по одинаковым по сечению проводам, при напряжении 220В можно запитать нагрузку 22кВт, а при напряжении 12В только 1.2кВт.
Подумай, почему на дальние растояния электричество передаетя с напряжением 10кВ.

Распространенное заблуждение, если вести речь о силовой цепи. Хорошо опрессованный наконечник надежнее паянного. Просто при недостаточно хорошо затянутом присоединении (ослабшем), хорошей нагрузке и т. п. имеем местный нагрев и потекший припой, а далее все усугубляется и отгорает. К тому же хорошо пропаять труднее, чем хорошо обжать, что тоже влияет на конечный результат. Пайка хороша, когда запас по току и нагрузки равномерные, плюс запаяно грамотно. Так что я бы выбрал опресовку.

Хорошо опрессовать можно только специальным инструментом. Молотком и зубилом можно конечно, но выйдет намного хуже чем пайка. ИМХО человека 44 года работающего электриком на предприятии (моего отца:D). И наконечники для пайки и опрессовки разные.

Кондратич (http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=19935)
Ладно, 44 года — это аргумент, у меня столько нет (13 в эл. сетях):) Просто пайку хорошую сделать тоже уметь надо. Видимо я не подумал о доступности инструмента, горелки сейчас распространены более, чем пресс. А сделать матрицу и что-то вроде керна не все подумают; зубило и молоток не вариант, согласен. Меня всегда настораживает запрет на пайку сварочных проводов, например, ну и множество отгоревших наконечников, виденных мною. Хотя обычно это были большие токи, некачественная пайка, либо ослабшее присоединение. Опрессовку отгоревшую видел обычно либо в варианте, выполненном «зубилом с молотком», либо горел уже сам наконечник в месте присоединения, а опрессовка держала. Видимо в данном варианте подойдет либо найти пресс для опрессовки, либо хорошо запаять. Можно сделать матрицу для опрессовки. В любом случае выбор за человеком;) А наше дело неблагодарное — советы давать:)

На самом деле опрессовка изготовленная спец инструментом надежнее, это факт, подтвержденный соответствующими не только научными исследованиями, но и практикой, пайка отдыхает.

Для справки: при опрессовке за счет интенсивной деформации происходит холодная сварка тонких жил кабеля между собой и медного наконечника в одно целое.

При расчете потребного сечения соединительного провода следует исходить из величины проходящего по нему тока.

Считается допустимым пропускать по медному проводу 5 ампер на каждый квадратный мм сечения.

Например, провод идущий от генератора с выходным током 65А к аккуму
должен иметь сечение 12 мм2, и т.д.

Источник