Стабилизатор ставить до дифавтомата или после

Схема подключения стабилизатора напряжения. Пошаговая инструкция. Ошибки и правила.

Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.

Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.

О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.

Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.

Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только затем снова включаете автоматы.

Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!

Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.

3 Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной

Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.

Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.

При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.

Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.

5 Выбивает общий автомат в щитке

Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.

А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.

Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Источник

Стабилизатор на дачу купил — и озадачила тема УЗО!

С одной стороны — УЗО надо поставить ПЕРЕД стабилизатором, для его защиты от возгорания и моей — от поражения током. когда буду трогать стабилизатор.

С другой стороны — стабилизатор начинен трансформатором и сработает ли УЗО если кто-то схватится за фазовый выход стабилизатора? Нулевой выход вроде как «сквозной» — тестер показал нулевое сопротивление между обоими клеммами водного и выходного нулей.

Понятно, что спокойнее было бы напичкать все УЗОшками, но надо ли?

конструктивно они все одинаковые. Разница в способе коммутации, т.е. отводе нужного напряжения.
Латровые — внутри стоит латр, ползунок которого двигаеться электромоторчиком. Т.е. шумит только когда регулирует. Но регулирует медлено — 10вольт в секунду. При резких скачках он может реально не успевать за напряжением в сети и лампочки будут моргать.
Релейный — выводы автотрансформатора управляються контактами реле — скорость реакции выше, щелкают реле.
Электронный — вместо реле стоят тиристоры (симисторы) — этот бесшумный.

Но на самом деле не все так просто — т.е. из экономии и прочих примудростей в стабилизаторе может еще жить повышающий трансформатор. И релейные Ресанты в ЛМ были с добавочной кнопочкой — если латровый от 150 до 250, электронный от 135 до 250, то релейный можно даже (судя по куцей инструкции и надписям на табло) от 80 до 300 вольт эксплуатировать (видимо загрубив шаг настройки).

Так же написано что при превышении входного напряжения свыше 250+-5 вольт стабилизатор отключает нагрузку (т.е. защита от перенапряжения. ) и электронный включит нагрузку или сразу или (кнопочку специальную нажать) с задержкой — ИМХО полезная вешь, если напруга скачет очень часто — работают рядом сваркой.

И еще по поводу выбора — чем меньше входное напряжение — тем меньшую реальную мощность можно навесить на стабилизатор — при 150в на входе примерно 50% от номинала. И надо помнить о пусковых токах включаемых устройств — а то холодильник потребляет ватт 700, а пусковой ток будет все 1.5кВт.
Я замахивался на 5кВт, но по цене 5 купил 10-ку — ИМХО тут запас карман не тянет! 5кВт-ки там тоже есть, не не в 2 раза дешевле!

Re: Понял, мне нужен релейный иль электронный [em]Между ними разница — релейный щелкает, зато в более широком диапазоне регулирует, чем электронный ? Правильно я понял из таоего объяснения? Или есть еще тонкости?[/em]
==== Нужен ли тебе расширеный диапазон регулировки? Ведь стабилизатор — это нелинейное устройство — чем ниже напряжение на входе, тем больший ток он будет брать из сети — и в какой-то момент сработает входной атомат!

Я ничего не знаю о надежности Ресант, в конфе нету ругательных отзывов.

OFF: а ты к феррорезонансным — не приглядывался? Они, конечно, вчерашний век, но вроде резкие скачки должны получше убирать, да и синусоида должна получше быть.

ЗЫ: чем резкие скачки будешь имитировать? На даче? :-)))

феррорезонансные вроде на малую мощность и весят буть здоров, и в продаже нету.

А на даче скачки иммитировать не надо — для этого есть соседи!
Хотя как повезет — в прошлые выходные вдруг стало прыгать в сторону превышения, а обычно прыгает в сторону понижения.

Ну сам электроплиткой вызову скачки.

Не, эт не скачки (резкие) :-))) > Ну сам электроплиткой вызову скачки.

Все же гложут сомнения, даже «голый» автотрансформатор — это некая обмотка, подключеная постоянно к выводам (скорее всего это выход стабилизатора) и переключаемые отводы для входной фазы.
Утечка на выходе с фазы на сторону может ни как не засчитаться со стороны входной фазы.

Дома это проверить сложно, ходи потом и выставляй часы на всех приборах. А на даче — сьиммитирую утечку для срабатывание УЗО и посмотрю что будет.

Входной автомат защищает садовое товарищество от моих апетитов!
А поскольку у нас демократия — то стоит сейчас 40А — от пожара точно не защитит!

УЗО и трехпроводная система лучше защищает.

Проводка сделана собственоручно и тонких проводов ( в ней нету!
Но в случае каких-либо траблов с проводкой наличие ттретьего, заземленого проводника вызовет срабатывание УЗО — на этом строиться вся система «ТТ». Как пример из жизни этой зимой:

У меня (писал тут раньше) бурильщики задели свой удлинитель ножовкой — пару раз выскочили красивые искры и провод загорелся — не смотря на наличие в щитке УЗО — а нагрузка (насос) продолжала работать! Был бы удлинитель трехпроводным — возникла бы утечка на землю — УЗО бы и сработало. Я на даче только провод к двойному выключателю света не стал «заземлять» — сьэкономил. Вся остальная проводка — 3 провода, земляной подключен к земле, а другой конец, если это лампочка — просто висит свободным. Будет железная люстра — подключу ее.

Да правильно я все понимаю, но у тебя какое-то легкое отношение к электротоку — скажи, какой надо поставить автомат, чтобы включить киловатный насос?! Насос при пуске потребляет пусковой ток до 2 киловатт — т.е. 9А, обычно на розетках стоит автомат, проводка и сами розетки на 16А. И ни кто не будет ради конкретной нагрузки перекоммутировать автомат на розетке!
А чтобы загорелась проводка — достаточно и 1А. Ведь это 220 ватт, кипятильник на стакан столько жрет!

В таком случае автомат выбьет когда уже тушить будет нечего!
Именно по этой причине я озадачен правильным подключением УЗО.

А система «ТТ» отличается от привычной электрикам тем, что рабочий ноль не соединяеться с землей в доме. И появляющееся на нуле напряжение никого не убьет, можно вообще не напрягаться по поводу где фаза, а где ноль — два вывода под напряжением и все.

Re:Да правильно я все понимаю, но у тебя > какое-то легкое отношение к электротоку
РАБОТА ТАКАЯ, ПРИВЫК К НЕМУ ЗА 20-ТЬ ЛЕТ 🙂
скажи, какой надо поставить автомат, чтобы включить киловатный насос?! Насос при пуске потребляет пусковой ток до 2 киловатт — т.е. 9А, обычно на розетках стоит автомат, проводка и сами розетки на 16А. И ни кто не будет ради конкретной нагрузки перекоммутировать автомат на розетке!
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ НАГРУЗОК НАДО УСТАНАВЛИВАТЬ АВТОМАТЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. НАПРИМЕР «D»

> А чтобы загорелась проводка — достаточно и 1А. Ведь это 220 ватт, кипятильник на стакан столько жрет!
НЕПОНЯЛ ФРАЗЫ, ГДЕ 1 АМПЕР? ОТКУДА ПАНИКА? МЕДНЫЙ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 1,5 КВ.ММ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОПУСКАЕТ ДО 23 АМПЕР.

> В таком случае автомат выбьет когда уже тушить будет нечего!ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОВОДКИ ГЛАВНОЕ НЕ ОШИБИТЬСЯ С ДИАМЕТРОМ ПРОВОДА, МАТЕРИАЛОМ ИЗ КОТОРОГО ОН СДЕЛАН И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АВТОМАТОВ. ТОГДА ТУШИТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ.
>

> Именно по этой причине я озадачен правильным подключением УЗО.
С НИМ СЛОЖНО ОШИБИТЬСЯ. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОКИ УТЕЧЕК.
>
> А система «ТТ» отличается от привычной электрикам тем, что рабочий ноль не соединяеться с землей в доме. И появляющееся на нуле напряжение никого не убьет, можно вообще не напрягаться по поводу где фаза, а где ноль — два вывода под напряжением и все.
ЭЛЕКТРИКАМ КРОМЕ «ТТ» ЕЩЁ ПРИВЫЧНЫ «IT И «TN-S». эТО ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ, ЕЩЁ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНОВИДНОСТИ.

Re: Re:Да правильно я все понимаю, но у тебя [em]> какое-то легкое отношение к электротоку[/em]
[em]РАБОТА ТАКАЯ, ПРИВЫК К НЕМУ ЗА 20-ТЬ ЛЕТ :)[/em]
[em]скажи, какой надо поставить автомат, чтобы включить киловатный насос?! Насос при пуске потребляет пусковой ток до 2 киловатт — т.е. 9А, обычно на розетках стоит автомат, проводка и сами розетки на 16А. И ни кто не будет ради конкретной нагрузки перекоммутировать автомат на розетке![/em]
[em]ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ НАГРУЗОК НАДО УСТАНАВЛИВАТЬ АВТОМАТЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. НАПРИМЕР «D» [/em]
[em]=== Поди купи такой автомат! Это ты применяешь подход электроцеха завода, а он неприемлим — на заводе каждому мотору свой автомат и своя проводка — в доме есть цепочка автомат-провод-розетка — самый слабый компонент, который первым должен сработать — автомат, но делать розетку на малый ток — себя не уважать. Делать розетки под конкретную нагрузку — себя замучать и жаба не простит! И в розетку включаеться удлинитель или просто прибор — приборы разные, ток разный. [/em]

[em]> А чтобы загорелась проводка — достаточно и 1А. Ведь это 220 ватт, кипятильник на стакан столько жрет! [/em]
[em]НЕПОНЯЛ ФРАЗЫ, ГДЕ 1 АМПЕР? ОТКУДА ПАНИКА? МЕДНЫЙ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 1,5 КВ.ММ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОПУСКАЕТ ДО 23 АМПЕР. [/em]
[em]==== Он пропускает, пока по нему не пройдуться зубы крысы, зубья пилы-ножовки, саморез крепления крючка под картину. А когда есть местное КЗ и КЗ не полноценное, а так, на 1А — проводка горит, автомат не отрубает.[/em]

[em]> В таком случае автомат выбьет когда уже тушить будет нечего!ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОВОДКИ ГЛАВНОЕ НЕ ОШИБИТЬСЯ С ДИАМЕТРОМ ПРОВОДА, МАТЕРИАЛОМ ИЗ КОТОРОГО ОН СДЕЛАН И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АВТОМАТОВ. ТОГДА ТУШИТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ.[/em]
[em]==== Всегда надо помнить о «вражеских» силах природы. И неразумных действиях человека. На заводе в ночную смену легко сжигаються электромотры, которые и руками то не поднять — ставиться палочка в распор кнопки автомата защиты по перегреву — ночной смене важнее выполнить план! А то, что мотор сгорел — им плевать![/em]
[em]> [/em]

[em]> Именно по этой причине я озадачен правильным подключением УЗО. [/em]
[em]С НИМ СЛОЖНО ОШИБИТЬСЯ. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОКИ УТЕЧЕК.[/em]
[em]==== А еще надо обеспечить куда этим токам утекать! Если в проводке нету третьегго, заземленого провода — повреждение изоляции и начавшийся пожар (электропроводяшая плазма) не вызовут срабатывание УЗО. [/em]
[em]Или мой вопрос о стабилизаторе — если его выходные цепи сделаны так, что утечка с них на землю не «отобразиться» на входных цепях аналогичным образом — то УЗО не будет отследивать токи ЗА стабилизатором — а знаяит будет защищать ТОЛЬКО сам стабилизатор — мне этого мало. [/em]

[em]> [/em]
[em]> А система «ТТ» отличается от привычной электрикам тем, что рабочий ноль не соединяеться с землей в доме. И появляющееся на нуле напряжение никого не убьет, можно вообще не напрягаться по поводу где фаза, а где ноль — два вывода под напряжением и все. [/em]
[em]ЭЛЕКТРИКАМ КРОМЕ «ТТ» ЕЩЁ ПРИВЫЧНЫ «IT И «TN-S». эТО ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ, ЕЩЁ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНОВИДНОСТИ.[/em]
[em]==== В данном случае не суть важно. [/em]

Источник