Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Источник

Как заменить проводку в квартире за 1 день?

Замена проводки подразумевает капитальный ремонт в квартире, так как сделать это, не повредив стены – невозможно. По крайней мере, если речь идет о правильном монтаже проводки. Но при грамотном подходе, полностью заменить проводку можно всего за один день, а прослужит она не один год. Потратив один день на электрику в квартире, можно обрести спокойствие, что в один прекрасный момент не начнется возгорание старой изоляции или из-за того, что прежний хозяин квартиры не думая сэкономил на материалах.

Подготовительные работы займут больше времени, чем сам монтаж

Подготовка к этому мероприятию – самая важная часть процесса, которая включает в себя:

1. Составление схемы разводки.
2. Подготовка материалов и инструментов.
3. Демонтаж старой проводки.
4. Установка щитка.

Только после этого можно начинать монтировать новую проводку. Несмотря на то, что многие люди предпочитают обращаться к специалистам, так как переживают, что не справятся сами, заменить проводку можно и самому, это сэкономит немало денег, главное – соблюдать определенные правила.

Рассматривать будет только монтаж проводки скрытого типа, так как открытая проводка имеет ряд недостатков:

• Портит декоративный вид помещения.
• Иногда мешает установить мебельный фурнитур или бытовую технику в запланированное место.
• Уступает скрытой проводке с точки зрения безопасности.

Схему проводки – лучше нарисовать на плане квартиры

Возможно, у кого-то остался план квартиры из БТИ, он отлично подойдет для этих целей. Можно сделать ксерокопию или просто перерисовать на чистый лист. Если же нет – просто «от себя» рисуем приблизительный план квартиры, на рисунке отображаем места, где будет стоять габаритная мебель и самые мощные потребители электроэнергии (бойлер, электроплита, стиральная машина и т.д.)

А теперь стоит одна из самых сложных задач – изобразить план проводки. Большинство квартир построены еще в далеком советском прошлом, а тогда были совсем другие потребности у населения в электроэнергии, а о таких понятиях, например, как бойлер или посудомойка вообще мало кто слышал, поэтому закладывать «штроба в штробу» — гиблая идея. Лучше сразу все переделать.

Итак, первым делом рисуем вводный кабель, который проходит в квартиру. Он пойдет в щиток, а дальше через автоматы к потребителям.

Главная ошибка! Многие распределяют проводку по комнатам – пуская один кабель, например, в гостиную и распределяя на нее всю нагрузку комнаты. Это неправильно и чревато серьезными последствиями!

Настоятельно рекомендуется делать отдельные выводы для самых мощных потребителей. Пустить индивидуальный кабель нужно (это важно) на:

• Стиральную машину.
• Водонагревательный бак.
• Посудомоечная машина.
• Электроплиту.

Эти приборы могут потреблять до 3-4кВт электроэнергии, что уже создает ток до 18А, поэтому перегружать их не следует. Индивидуальный кабель подключается в щитке к отдельному 25-ти амперному автомату.

Также следует учитывать, что провода должны идти либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Это защитит их от переломов и лишних скручиваний (перегибов).

Отмечаем на рисунке план проводки, отдельно выделяя провод для освещения по всей квартире, и отдельно для розеток (здесь можно выделить несколько проводов, в зависимости от целей, которые должны преследовать розетки, если они будут перегружаться избыточной мощностью – лучше разделить все розетки на две или даже три группы. Это так же зависит от площади помещения).

Размечаем места распределительных коробов (коробок) и планируем установку розеток. Количество розеток рассчитывается индивидуально. Лучше устанавливать их с запасом, так как потом это сделать будет очень проблематично.

Освещение и нюансы подключения осветительных приборов. Ноль – прямо, фаза — мимо

А теперь внимание, если ко всем потребителям должны подходить как фаза, так и ноль, вместе, то с осветительными приборами так не получится. Почему? Да потому что ни у кого ж из нас не горит свет 24/7? Мы его включаем выключателями, ими же и выключаем. Именно в выключателях и фишка – они коммутируют фазу. Выключая выключатель мы искусственно делаем разрыв фазного провода. Этот нюанс стоит учитывать при планировании распределения проводки.

Сечение проводника – вопрос, на котором нельзя экономить

Еще один важный момент – необходимо приобрести качественные проводники. Во-первых, использование алюминиевых проводников мы сразу отметаем – они морально устарели, да и имеют огромное количество недостатков, относительно медных. Поэтому лучше сразу использовать высококачественные медные проводники необходимого сечения:

• Для осветительной разводки – 1,5 мм2.
• Для индивидуального питания мощных приборов – 4 мм2.
• Для питания розеток – 2,5 мм2.

В 1,5 мм2 проводнике, при подключении к нему мощного электроприбора, может оплавиться изоляция, что приведет к КЗ или даже возгоранию.

Подготовка инструмента

Когда составлен план монтажа проводки, закуплены автоматы, щиток, провода, коробки, подрозетники и выключатели, нужно подготовить инструмент, который понадобиться при монтаже:

• Сверла по бетону
• Бур.
• Долото.
• Корончатые насадки разных диаметров (для розеток и встроенных коробок).

3. Паяльник с набором для пайки.

5. Индикатор напряжения. Можно использовать и индикатор-отвертку, но лучше отдать предпочтение двухполюсному индикатору на 0,4 кВ по типу «Поиск».

К тому же, обесточив квартиру, нужно будет воспользоваться переноской или времянкой, с помощью которой можно подключиться от вводного кабеля. Но можно просто попроситься к соседям и использовать обычную длинную переноску. Но важно, чтобы она доставала до самых удаленных уголков квартиры.

Демонтаж старой проводки. «Попробуй найди»

Когда все подготовлено, можно начинать демонтировать старую проводку. Начинать это нужно с обязательного отключения квартиры от вводного кабеля с помощью вводного автомата. После этого нужно убедиться, что все обесточено с помощью индикатора.

Начинать демонтаж проще всего с розеток, коробок и осветительных приборов. Разбираем розетку, провода часто легко получается вытащить через коробку. Если нет – не беда, стены все равно придется штробить. Нужно отдать должное электрикам СССР, провода что в хрущовках, что в сталинках всегда расположены горизонтально или вертикально, с единичными перегибами под прямым углом, что позволяет интуитивно определить местонахождение кабеля.

Разобрав розетки переходим к осветительным приборам, снимаем сам светильник, и спокойно вытаскиваем через коробку ноль. Чтобы демонтировать фазный провод – придется разобрать выключатель.

Если в отдельных участках полностью вытащить провод не получается – это не страшно. Просто надежно изолируем все концы провода и оставляем его в покое.

Начинается самая грязная работа

Грязная работа – это дробить стены. Перед тем как штробить стену для канала, стоит сделать углубления для коробок и розеток. Это делается с помощью перфоратора и короновидной насадки. Иногда предварительно приходиться поработать буром.

Коробки следует выполнять ближе к потолку или полу. Верхнее положение оптимально для скрытой коробки, так как это безопаснее, особенно. Если в квартире есть маленькие дети. В углубление устанавливается соединительная коробка, которая уже имеет встроенные соединительные клеммы, это позволит избежать лишней работы с паяльником.

Когда установлены розетки и подрозетники, начинаем штробить стены, по направлению от розетки к коробке, от коробки – к месту установки щитка.

Не забываем использовать уровень и делаем штробы горизонтально или вертикально, прокладывать кабель по диагонали не рекомендуется по многим причинам.

После этого розетки готовы к подключению. Как это сделать? Прокладываем кабель от места, где будет установлен щиток, в коробку.

Если же розеточная группа на этапе планировки была поделена на несколько подгрупп – то используется соответствующее количество проводников.

С помощью разъединительных клемм, из одного кабеля выходит несколько выходов, которые и заводятся к подрозетнику. На этом же этапе можно установить сами розетки и выполнить их подключение.

Освещение и выключатели. Как сделать быстро, но правильно?

Освещение – единственная группа энергопотребителей, которой свойственна потолочная проводка. Нулевой провод пускается элементарно – напрямую от места установки щитка, к месту, где будет установлен светильник. Целый провод (двухжильный) с фазой и нулем пропускается через коробки. Далее по клеммам происходит разъединение, схожим образом, как мы это проделывали, когда подключали розетки. Но только ноль мы пускаем сразу к месту светильника, а фазу пускаем к стене, где будет установлен выключатель, там провод разрывается и уходит к нулю – к осветительному прибору.

Сложность заключается в том, что придется штробить стены под каждый выключатель и правильно его монтировать.

Самые мощные электроприборы подключить проще всего

Чтобы подключить самые мощные приборы, нужно просто проштробить канал от места их установки, до ближайшей коробки и пустить кабель к месту установки щитка.

Так же необходимо установить отдельные розетки для этих приборов, куда и будут подключены индивидуальные кабеля. Так же проделываем углубления буром и короновидной насадкой, устанавливает подрозеточник и собираем розетку.

Собираем щиток и проверяем проводку

В итоге мы имеем собранную проводку с кучей проводов ведущих к месту установки. Так как у нас еще не заделаны стены, мы с легкостью можем определить какой провод от куда идет и что питает. Теперь устанавливаем щиток. В короб ставим ДИН-рейку, а на нее устанавливаем нужное количество автоматов. На освещение и розетки ставим 16-амперные автоматы, на мощные электроприборы – 25 амперные. Вводный провод монтируется на разъединительную клемму, чтобы пропустить фазы через автоматы, нулевой просто разъединяется на несколько проводов, равных числу выводов от проводки к щитку.

Главное плотно закручивать все соединения, чтобы не произошло оплавление автоматов.

Когда щиток собран, можно проверить результат проделанной работы. Включаем вводные автоматы и для начала, проверяем индикатором напряжение в розетках. Если там 220В – значит, все сделано правильно. Стоит испытать проводку мощным электроприбором перед тем, как заделывать стены, но, как правило, если все делалось согласно рекомендациям, то никаких проблем не возникнет. После успешной проверки можно смело заделывать стены шпаклевкой. Вот так, всего за один день удалось сэкономить несколько тысяч рублей. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело специалисту.

Источник