Полярность светодиодной лампочки в автомобиле
Светодиодные лампы для автомобиля — полярность при подключении
Сегодня мы попробуем решить проблему полярности светодиодных ламп.
Сегодня мы попробуем решить проблему полярности светодиодных ламп. Данная статья идет в продолжение статьи о цоколях с двух нитевыми светодиодными лампами. У лампы W5W 2 контакта для подключения. У лампы накаливания не критично, как будет подключена лампа. Но у светодиодов есть полярность, что не позволяет «как угодно» включать их в цепь. А вставить контроллер внутрь такого маленького цоколя технически невозможно.
Первое, что нужно сделать, если не загорается лампа W5W — слегка разжать контакты. Этот способ применим не только для светодиодных автомобильных ламп, но и для ламп накаливания. Дело в том, что контакты в патроне со временем окисляются, а пружины ослабевают. Разжав контакты, мы решаем эти проблемы.
Светодиодная автомобильная лампа с отогнутыми контактами:
Если вы подключили автомобильную светодиодную лампу, а она не заработала, скорее всего вы вставили её обратной стороной. Сделать это нужно так, как показано на рисунке ниже: Лампа W5W вытаскивается, переворачивается на 180 градусов и вставляется обратно в патрон. Тоже самое происходит и с лампой C5W: вытаскиваем и переворачиваем её:
Источник
Сгорит ли светодиод если перепутать полярность
И так, лазил я по просторам великого и могучего интернета, и наткнулся на интересную статью. Вот решил и с Вами поделиться.
Многие любители тюнинга автомобилей предпочитают менять лампы подсветки кнопок, бардачка, багажника, салона, а зачастую и габаритных огней на светодиоды. Их преимущества очевидны: они более долговечны, имеют низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания при большей светоотдаче, не нагреваются как лампы. При всем этом просто взять светодиод и установить его вместо лампы накаливания не получится. В данной статье рассмотрим, как правильно производить замену обычных ламп на светодиоды и как их правильно подключать в автомобиле.
Итак, для представления полной картины нам необходимо уяснить, что:
— Напряжение бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13-14,5 В.
— Напряжение питания светодиода – в среднем 3,5 В. Причем оно различается. Для желтых и красных цветов это 2-2,5 В; для белых, синих, зеленых – 3-3,8 В.
— Средний ток малых светодиодов – 20 мА.
— Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет.
Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.
Как же тогда их подключать?
В продаже имеются готовые светодиодные кластеры, которые уже рассчитаны на питание в 12 В. Они обычно состоят из трех светодиодов и резистора, на котором гасится лишнее напряжение. По такому же принципу устроена и светодиодная лента, которая состоит из параллельно соединенных кластеров. Резать ее нужно только в специально отмеченных местах, которые являются местами соединения параллельных кластеров. Правда, при снижении питающего напряжения яркость диодов будет тоже падать, а при повышении – возрастать, так что если напряжение в бортовой сети автомобиля плавает, то тоже самое будет происходить и со светом диодов.
По такому же принципу можно сделать такой кластер своими руками, соединив необходимое количество светодиодов последовательно (плюс одного к минусу другого), а получившиеся 2 вывода на концах цепочки – к бортовой сети. Например, светодиодов, рассчитанных на напряжение 3,5 В (белые) понадобится 3 штуки (3 х 3,5 = 10,5 В). Оставшееся напряжение компенсируем резистором сопротивлением 100 – 150 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт.
Вот таким образом можно включить нужное количество светодиодов, собирая их отрезками по 3 штуки с резистором, и соединяя отрезки параллельно.
Номинал гасящего резистора рассчитывается по закону Ома. Если вы с этим не знакомы, то на практике можно для бортовой сети автомобиля принять следующие номиналы сопротивлений: для одного светодиода – 500 Ом, для двух – 300 Ом, для трех, как указано выше – 150 Ом.
Для желающих освоить практический метод подбора сопротивлений для питания светодиодов в автомобиле рассмотрим его подробнее. Для этого нам понадобится мультиметр, способный замерять напряжение и ток. Подойдет и простейший китайский. Вот как он может выглядеть:
Закон Ома для нашего участка цепи со светодиодом и резистором выглядит так: R = U/I (R – сопротивление, Ом; U- напряжение, В; I – ток, А). Таким образом, чтобы получить требуемое сопротивление, нужно разделить напряжение, которое требуется погасить на величину тока, которую нужно получить в нашей цепи.
Возьмем для примера белый светодиод со следующими параметрами: напряжение питания – 3,5В, номинальный рабочий ток – 20 мА (или 0,02 А). Мультиметром замеряем напряжение в точке подключения светодиода (если это габаритный огонь – то на контактах патрона лампы габарита) при заведенном двигателе, допустим мы получили 13 В. Если мы подключаем один светодиод, то нужно вычесть из величины замеренного напряжения номинальное напряжение, на которое рассчитан светодиод (3,5 В). 13 – 3,5 = 9,5 (В) Ток в нашей цепи должен не превышать 0,02А, чтобы светодиод не вышел раньше времени из строя. Тогда величина сопротивления будет: 9,5 / 0,02 = 475 (Ом) Чтобы наш резистор в процессе работы не сгорел от перегрева, вычисляем мощность, на которую он должен быть рассчитан. Для этого надо умножить гасимое им напряжение (9,5 В) на ток в цепи (0,02 А). 9,5 х 0,02 = 0,19 (Вт) Берем с запасом, то есть от 0,5 до 1 Вт. Теперь у нас есть данные резистора: не менее 475 Ом, мощность 0,5 -1 Вт, берем эти цифры и идем с ними в радиолавку. Убедиться в правильности расчетов можно померяв ток в нашей цепи при помощи того же мультиметра. Для этого щупы мультиметра нужно включить в разрыв между резистором и светодиодом.
Он должен показать не более 0,02А, на которые рассчитан светодиод, больший рабочий ток резко сократит срок его службы. Таким образом можно подключать и несколько светодиодов, нужно только знать рабочее напряжение светодиодов и их ток, и рассчитать номинал резистора, подставив данные в формулу выше. Также полезно подключить к светодиоду обычный диод обратной полярностью, для защиты нашего светодиода от напряжения обратной полярности, которого он очень не любит.
Всем хорош способ подключения светодиодов, описанный в предыдущей статье, за исключением одного: при изменении оборотов двигателя напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться. При этом яркость светодиодов также будет «плавать», что не совсем хорошо, да и внешний вид светодиодной подсветки страдает. Поэтому хотелось бы подключать светодиоды через устройство, которое при различном поданном на него напряжении будет выдавать одинаковый ток. Напомним, что светодиод представляет из себя прибор, питаемый током (а не напряжением, как многие ошибочно считают). Так вот, такое решение существует в природе, и оно очень компактно и стоит копейки. Оно называется драйвер, и представляет из себя стабилизатор LM317, имеющий вид микросхемы с тремя ножками. Также ее очевидное преимущество для начинающих автоэлектриков – ее достаточно сложно спалить.
Для ее использования в качестве драйвера питания групп светодиодов в автомобиле ее нужно включить в режиме стабилизации тока по следующей схеме:
Как видим, на схеме кроме самого стабилизатора присутствует резистор R1, номинал которого нам нужно подобрать для того, чтобы на выходе схемы получить стабильный ток в 20 мА, ну или сколько нужно в зависимости от параметров светодиодов. Поступаем следующим образом. Нам понадобится переменный резистор с полным сопротивлением порядка 0,5 кОм, и мультиметр. Подключив центральный и один из крайних выводов переменного резистора к мультиметру в режиме измерения сопротивления, вращением ручки резистора добиваемся максимального его сопротивления. Это будет одно из крайних положений ручки. Затем собираем из наших деталей вот такую схему. Как несложно заметить она повторяет схему подключения драйвера, и резистором служит в ней наш переменный резистор.
Теперь переключаем мультиметр в режим измерения тока, подаем напряжение, и вращая ручку переменного резистора, добиваемся установления в цепи тока в 20 мА. Далее питание отключается, переменный резистор из схемы извлекается, и замеряется его сопротивление. И вместо него в схему впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления. Все, наш драйвер готов. Количество запитываемых от стабилизатора светодиодов желательно подбирать так, чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения для снижения мощности, рассеиваемой на самом драйвере, особенно при больших токах. Если ваши светодиоды рассчитаны на потребление тока более 350 мА, микросхему нужно разместить на алюминиевый радиатор для улучшения теплоотдачи. Также корпус микросхемы имеет контакт со своей средней ножкой, так что ее нужно изолировать от кузова автомобиля. Сама такая микросхема понижает напряжение, которое подается на светодиоды на 2-3В, так что на выходе будет 11-12В, это стоит учитывать. Вот и все ваш стабилизатор (драйвер) готов, можно подключать светодиоды. При стабилизированном питании они прослужат гораздо дольше.
Автор: Роман Кулькин
Вот такая статья, и на последок интересная табличка:
Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета:
Цветовая характеристика Длинная волны Напряжение
Инфракрасные от 760 нм до 1.9 В
Красные 610 — 760 нм от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые 590 — 610 нм от 2.03 до 2.1 В
Желтые 570 — 590 нм от 2.1 до 2.2 В
Зеленые 500 — 570 нм от 2.2 до 3.5 В
Синие 450 — 500 нм от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые 400 — 450 нм 2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые до 400 нм от 3.1 до 4.4 В
Белые Широкий спектр от 3 до 3.7 В
Это схема расшифровки резисторов.
Считается очень просто:
Возьмем в примеру резистор с маркировкой серый, красный, коричневый, золотой. Смотрим по таблице, серый это 8, красный — 2, получается 82, дальше идет множитель смотрим, коричневый это 10 Ом. И так 82*10 Ом = 820 Ом, ну и последний цвет, золотой это +/- 5% это значение допустимого отклонения.
ну есть еще простой способ расшифровки вот ссылка
Если речь идет о подключении светодиода или цепочки последовательно соединенных светодиодов к источнику питания (драйверу), то переполюсовка крайне нежелательна. Обратное напряжение пробоя полупроводниковой структуры светодиода составляет 4-5 вольт, так что скорее всего светодиод окажется пробит. При этом он не светится, а обратный ток вызывает интенсивную деградацию структуры с образованием каналов тока. Сразу из строя он не выйдет и после исправления ошибки будет гореть, но из строя он выйдет намного раньше.
Если речь идет о подключении низковольтной светодиодной лампы постоянного тока со встроенным драйвером, то если в ней не предусмотрен защитный диод, драйвер мгновенно выйдет из строя, а при наличии защитного диода, в зависимости от того, как он включен, лампа или просто не загорится без вредных последствий, либо устроит КЗ в цепи.
Опции темы
Поиск по теме
Светодиодные H4, проблема с полярностью?
Поставил, работает только в положении дальнего света, ближний молчит. Светит, кстати, очень хорошо. Я подозреваю, что при включении дальнего в машине, лампа горит в режиме ближнего света. В итоге: ближнего нет, дальний есть, но горит как ближний.
Проблема с полярностью контактов на лампе? Обычные лампы накаливания горят без проблем.
Ну дык вызвони на колодке где плюсы, где минус, и потом на лампочку подай на теже контакты, потом переверни, и узнаешь, переполюсовка ли в лампе или она вообще не живая.
я вот очень сомневаюсь, что они могут правильно сфокусироваться. если светят хорошо, то скорее всего слепят ещё лучше встречку. а Автор, коль уж додумался купить сиё чудо, почему не может взять проводок и проверить какие контакты на обычной лампе какой свет вызывают, а какие на этой, тупо подключая к акб.
ну начнем с того, что оптика установленная на всех . подчеркиваю ВСЕХ короллах не предназначена для этой светодиодной хрени, соответственно и свет будет такой
«ни себе ни людям»
в обычной лампе два крайних контакта идут на дальний свет
соответсвенно один из крайних (не помню какой) и средний идет на ближний
в режиме кратковременного моргания работают обе спирали
а т.к. диоды у вас все таки горят, то +/- приходят правильно. то см. п.1
ну и самое главное — поставь то, для сего предназначена оптика, поскольку кроме вас есть и другие участники движения
Да. Себе тоже покупал светодиодный аналог двухнитиевой безцокольной лампы (в задние фонари — габарит+тормоз) -тоже были заморочки с полярностью.
П.С. Всё-таки как головной свет светодиоды (какие бы они не были «сверхяркие») использовать нежелательно. И не потому, что слепят встречных, а освещения они дают маловато. Ну как ДХО.
Упс. Извиняюсь. Тупанул.
Подумал, что ты говоришь, что при включении ближнего мигают обе спирали. Удалил.
Да, да. Примерно так.
На большинстве авто — «общий» это «минус», а ближний и дальний — «плюсы». На светодиодной же лампе может быть иначе. Как общий «плюс» и два «минуса», так и общий «минус» с двумя «плюсами», но иной полярностью. В общем нужно сначала лампу «прозвонить», как Vорчун советует.
да елки иголки :)))) если лампа в определенной полярностью выпущена под конкретный цоколь, то она должна соответтсвовать полярности этого стандарта, иначе производитель получит назад все свои партии и раззориться . так что говорить на тему что китайцам пофигу — не аргумент
Н4 — общий это «-» остальные это «+»
если она горит, значит полярность не нарушена . при нарушенной полярности светодиод не горит
Так горит она только при включении дальнего, при включении ближнего молчит. Причём, обе лампы. Поэтому у меня и возник вопрос.
«Прозвонить от АКБ» — побоялся спалить лампу, я же не знаю точно как реагирует светодиодная лампа при несоблюдении тех же полярностей. Попробую, спасибо.
А эти 11ватт лампы, заявлено было, что для головного света, светят они, в общем-то, очень не плохо, но без ближнего не айс. 🙂
а кто сказал, что там есть ближний-дальний?))) может как у ксенона недорогого было- только что-то одно?)
Не совсем так. На традиционной лампе нет ни «плюсов», ни «минусов». Н4 — это двухспиральная лампа с одним общим контактом.
Кстати на многих современных авто функции включения (в том числе м.б. и света) возлагаются именно на «минус».
Тоже об этом думал, но пока ещё теплится надежда 🙂
Как и любой диод — лампа (12-ти вольтовая) пропустит ток в одном направлении и не сгорит при «обратном» напряжении в 12 В.
Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать. 🙂
Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел — светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса — 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу 🙂
Не, ну ты салон, да приборку не путай с головным светом. уже не одно копье сломали по поводу таких лампочек. :))))))))))))))))))
а вот хорошие галоненки, это уже другой вопрос.
Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать. 🙂
Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел — светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса — 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу 🙂
китай китаю рознь, повезло, а в головной свет не нужно светодиодные лампы ставить однозначно. фокусировка ж нитью накаливания достигается, а в твоей- очень большая площать свечения.
в салон- да, габариты- если не синие- тоже.
Источник
