Распиновка проводов kt48svprl lcd

Мощный китайский контроллер KT для электровелосипеда (60 В 60 А) — разбираемся с проводами

Эта статья будет полезна тем, кто собирает мощный электровелосипед своими руками, так как речь пойдёт про мощный контроллер.

Среди китайских производителей электрооборудования для велосипедов довольно распространённым является Kuteng. Эти контроллеры имеют маркировку, которая начинается с «KT», в данном случае — KT60SVPRCDK, поэтому их чаще всего называют просто «контроллеры KT».

В большинстве случаев эти контроллеры имеют на выходе множество проводов, в которых сходу разберётся далеко не каждый. Тем не менее, назначение проводов обычно предоставляет продавец, либо их можно найти в Интернете.

Но проблема заключается в том, что в таком виде провода не защищены от внешних условий, и контроллер придётся прятать в герметичный кейс, чтобы контакты разъёмов не окислялись.

А если контроллер закрыть в кейсе, то либо он будет перегреваться, либо его придётся использовать не на полную мощность. В идеале контроллер должен быть размещён снаружи и охлаждаться набегающим потоком воздуха. Для этого ему нужны герметичные разъёмы и защищённые провода, поэтому движемся дальше.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.

Пришло время открыть контроллер и заглянуть внутрь. Но сначала нужно разрядить конденсаторы, и лучше всего это сделать замкнув красный и чёрный провода питания через резистор. Далее откручиваем торцевые крышки — по 5 саморезов с каждой стороны.

Сняв верхнюю крышку, видим плату контроллера и 18 силовых транзисторов, прижатых к корпусу для охлаждения при помощи 9 пластин с отверстиями.

Чтобы их освободить, откручиваем крестообразной отвёрткой 9 винтов с внешней стороны, после чего извлекаем плату.

Теперь давайте разбираться с проводами. Толстый прямоугольный разъём для подключения к двигателю — это провода на датчики Холла.

Жёлтый (c), зелёный (b) и синий (a) — сигналы с датчиков положения ротора, а белый (X4) — сигнал с датчика скорости, его часто объединяют с терморезистором. Красный (h) и чёрный (g), соответственно, питание датчиков, напряжением 5 В.

5-контактный плоский разъём предназначен для подключения дисплея. У него жёлтый (RX) и зелёный (TX) — это провода для передачи и приёма данных, чёрный (G) — «земля», красный (N) — батарейное напряжение и синий (DM) — сигнал включения.

Для того, чтобы запустить контроллер без дисплея, достаточно замкнуть синий (DM) и красный (N) провода. Собственно, этим и занимается дисплей когда вы его включаете кнопкой.

Провода питания контроллера — толстые красный и чёрный — имеют на концах клеммы. Но так как мы будем подключать контроллер к батарее с разъёмом XT90 («мама»), нам нужен будет ответный разъём («папа»).

Фазные силовые провода на двигатель также имеют клеммы, мы заменим их на разъёмы XT150, которые гораздо удобнее и быстрее подключать, но об этом чуть позже.

Выпаиваем из платы сигнальные (тонкие) провода, которые идут на двигатель и на дисплей. Я всегда предварительно делаю фотографии, это позволяет избежать ошибок при впайке новых проводов.

Да ручку газа идут синий (ts, сигнал), красный (TV, +5В) и чёрный (G, «земля») провода, а на PAS-сенсор — жёлтый (zl, сигнал), коричневый (ZV, +5В) и чёрный (G, «земля»).

Теперь о проводах на датчики тормоза — их проще всего отличить, так как они часто сдвоенные, то есть спаяны параллельно. В данном случае к каждому датчику тормоза идёт по 2 провода — чёрный (G) и жёлтый (S). Чёрный — это «земля», а жёлтый — сигнальный, на нём напряжение 5 вольт. При такой схеме датчики представляют собой обычную кнопку, которая замыкает эти два провода.

Есть ещё датчики тормоза, в которых используются датчики Холла. В этом случае применяется 3-проводная схема, где добавляется ещё один провод — для питания самого датчика Холла. На нём напряжение +5 В и его нельзя замыкать с «землёй». Датчик Холла срабатывает при движении мимо него магнита. Более подробно про датчики тормоза можно почитать в этой статье .

Но вернёмся к плате контроллера. Оставшийся двухконтактный разъём (LIG) предназначен для подключения фары. На него подаётся батарейное напряжение при включении на дисплее подсветки (длительное нажатие кнопки «вверх» на дисплеях KT).

Для наглядности я подготовил расшифровку обозначений контроллера KT — возможно, кому-то пригодится.

Источник

Делаем полную замену проводки электровелосипеда — весь процесс, включая распайку контроллера

С ростом спроса на электровелосипеды появилось множество мастеров, предлагающих услуги по электрификации велосипедов. Однако далеко не всегда эти услуги являются достаточно качественными.

После приобретения электровелосипеда у одного из таких частников, его владелец довольно быстро заметил несоответствие реального запаса хода заявленному — велосипед проезжал в режиме помощи 40 км, а на ручке газа около 20. Хотя продавец озвучивал значения 60 и 30 км. Сразу вернуть велосипед продавцу было проблематично из-за удалённости — он приобретался в другом городе.

Читайте также:  Распиновка проводов уаз патриот магнитола

К началу следующего сезона велосипед и вовсе перестал работать — ручка газа то срабатывала, то нет. Попытки владельца разобраться самостоятельно ни к чему не привели.

Как выяснилось, проблема была в некачественной электропроводке, а именно — в окислившихся за зиму контактах.

Коротко про сам велосипед: это складной Stels с двигателем Bafang. Аккумулятор на 48 В установлен в сумке на багажнике. Кстати, его реальная ёмкость оказалась 9,8 Ач, а заявленная была 16 Ач.

Дисплей KT-LCD3 повредился при транспортировке, и владелец планирует заменить его самостоятельно. Слева на руле находятся кнопки включения света и сигнала.

Справа на руле — ручка газа куркового типа и пульт управления дисплеем. Ручки тормоза имеют встроенные датчики — кнопки.

На кабеле двигателя уже есть разъём, это нам немного упростит задачу, так как не придётся напаивать разъём на сам двигатель.

Контроллер рассчитан на работу с напряжением 36 В и 48 В, и на максимальный ток 25 А.

Начинаем с того, что отключаем от контроллера все разъёмы и снимаем его с велосипеда.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.

Модель контроллера KT36/48ZWSRM-SLS02G. Обратите внимание, какое количество проводов из него выходит. С одной стороны, это удобно при сборке на столе. С другой стороны — при эксплуатации на велосипеде эти разъёмы надо где-то прятать, так как они подвержены коррозии и последующей потере контакта вследствие вибрации.

Снимаем крышку — здесь видны толстые фазные провода, идущие на двигатель (синий, зелёный и жёлтый) и входящие провода питания (красный и чёрный). В месте входа проводов в уплотнитель с внутренней стороны контроллера нанесено немного термоклея, который, по идее, должен фиксировать провода от выдёргивания, но здесь он скорее для галочки, и легко снимается пинцетом.

Предварительно разрядив конденсаторы путём замыкания контактов питания контроллера, начинаем откручивать винты на боковой стенке — они прижимают силовые транзисторы к корпусу, обеспечивая тем самым их охлаждение.

Извлекаем плату контроллера из корпуса. В этой версии используется 9 силовых транзисторов — по 3 на каждую фазу двигателя.

Зарисовываем в блокноте все провода, входящие в плату контроллера — это поможет при впайке новых кабелей.

Также зарисовываем место впайки проводов с датчиков Холла, установленных в двигателе.

Теперь можно смело выпаивать провода и прочищать отверстия отсосом для припоя. Единственное, что я решил оставить — это DC-DC преобразователь для питания фары (справа).

Он в данном случае не используется, так как фара подключена параллельно питанию контроллера и включается с кнопке на руле. Но и удалять его особого смысла не имеет — вдруг кто-то решит им воспользоваться.

Новые провода впаиваем в соответствии с записями в блокноте, а около уплотнительной резинки надеваем на них нейлоновые стяжки, для защиты от выдёргивания.

Всего получилось 4 кабеля. Первый слева — интеграционный 8-пиновый Julet, включающий все провода, идущие на руль.

Второй — разъём питания XT60. Его пришлось отпаять и затем подпаять заново, чтобы надеть защитную стеклоармированную трубку, а сверху — термоусадку.

Третий — 3-пиновый Julet для подключения датчика PAS (педальный ассистент) и четвёртый — кабель двигателя Bafang.

Преимущество кабелей Julet и Bafang в их герметичности, высокой степени влагозащиты и, как следствие, надёжности.

Наносим термоклей со всех сторон проводов внутри контроллера, для дополнительной фиксации и герметизации. Возвращаем плату в корпус и закрепляем контроллер на велосипеде.

Для минимизации количества проводов будем использовать интеграционный кабель с разъёмами Julet. С одной стороны он подключается к контроллеру, а с другой у него разъём для дисплея (5-пиновый зелёный), датчиков тормоза, ручки газа (3-пиновые жёлтые) и фары (4-пиновый синий).

Подключаем его к контроллеру и прокладываем вдоль рамы до руля. Теперь можно оттолкнуться от конечной позиции разъёмов и определить длины проводов до органов управления на руле.

Снимаем крышку на ручке газа и видим датчик Холла. К нему идут провода: красный — плюс, чёрный — минус и зелёный — сигнал.

Отпаиваем провода и заменяем кабель на Julet. Сигнальным стал белый провод. Фиксируем для надёжности термоклеем и закрываем крышку.

На ручках тормоза установлен кнопочный датчик. При нажатии ручки замыкается два контакта, и по идее, было бы достаточно 2-пинового разъёма. Но так как на интеграционном кабеле у нас 3-пиновый разъём, мы будем использовать соответствующий ответный разъём.

Белый провод — сигнальный, а чёрный — «земля», или GND. При замыкании этих двух проводов контроллер «понимает» что нажат тормоз, и отключает двигатель.

Третий провод (красный) просто изолируем и не будем использовать. Он необходим в случаях, когда на тормозах установлены датчики Холла.

Подпаяв провода, наносим на них термоклей, сверху надеваем термоусадочную трубку и греем феном. Клей вытесняет воздух и получается надёжное герметичное соединение, исключающее коррозию и последующее разрушение контактов.

Давайте взглянем на то, как была подключена светодиодная фара со встроенным сигналом. Разъём с чёрным и жёлтым проводом подключался к контроллеру, а внутри него — непосредственно к батарейному питанию. При этом оба длинных провода шли от руля до контроллера.

Читайте также:  Распиновка лямбда зонда 4 провода chrysler

Не удержался и решил заглянуть внутрь фары. Чёрный провод — это «земля», красный — сигнал (гудок) и зелёный — свет.

Внутри пульта всё совсем просто — две кнопки: красная с фиксацией для включения фары и зелёная — без фиксации, для сигнала.

Отпаиваем от кнопок старые провода и подпаиваем новые. С синего 4-пинового разъёма Julet, который будет подключаться к интеграционному кабелю, берём два провода — красный и чёрный. Это батарейное питание.

Провод на фару укорачиваем, так как она располагается на вилке, а это гораздо ближе, чем контроллер. Согласитесь, проводов стало меньше, и это скажется на внешнем виде. Фиксируем провода термоклеем и закрываем крышку пульта.

Укорачиваем провод от PAS-сенсора, установленного в кареточном узле, и подпаиваем к нему 3-пиновый Julet, который будет подключаться непосредственно к контроллеру.

Контроллер закреплён на раме при помощи хомутов из поликарбоната. Укладываем провода и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Количество проводов на раме заметно сократилось, а на выходе из контроллера теперь нет огромной вязанки с разъёмами.

Какие преимущества получил велосипед с новой электропроводкой?

Во-первых, это, конечно уменьшенное количество проводов. Во-вторых — отсутствие вязанки с разъёмами около контроллера. В-третьих — надёжная влагозащита соединений, благодаря которой велосипед прослужит долго.

И что не менее важно — возможность быстрой замены комплектующих в случае их повреждения и выхода из строя.

Работы проводились в мастерской Электрон Байкс . Надеюсь, было интересно, а для кого-то может быть и полезно.

Если понравилось, ставьте «палец вверх» 👍 и подписывайтесь. Это очень мотивирует к написанию новых статей!

СПАСИБО , что дочитали до конца, и до встречи! 👋

Источник

Полная замена проводки электровелосипеда: весь процесс, включая распайку контроллера

По мере распространения велосипедов оснащённых электрооборудованием, стало появляться большое количество мастеров разных мастей, которые предлагают услуги по электрификации велосипедов. Но в этом обстоятельстве, как оказалось, есть и некоторые недоразумения: не все «специалисты» являются добросовестными и высококвалифицированными. Услуги таких «Кулибинов» иногда бывают не достаточно качественными и в этой теме, я как раз хочу поговорить об одном из таких случаев и главное о том, как была решена проблема.

После покупки электрического вело у одного частного мастера, его обладатель быстро заприметил, что пробег на одном заряде не соответствует заявленным данным. «Высокотехнологичное» средство передвижения в режиме помощи преодолевало 40 километров, а на газе — около 20 километров. Предприимчивый же мужчина, при покупке озвучивал совсем другие показатели: 60 и 40 километров соответственно. Конечно, при такой постановке вопроса, нужно было сразу предъявить претензии «фокуснику», однако это оказалось проблематично, по причине удалённости — велик покупался в другом городе.

Стартовал новый сезон — оборудование и вовсе отказалось функционировать: ручка акселератора то срабатывала, то нет. Владелец электробайка пытался решить проблему собственными силами, однако положительного результата так и не возымел. По ходу дела выяснилось, что неприятность таилась в дефектной электрической проводке, а конкретно, за зимний период успели окислиться контакты.

Сам вело — складывающийся Stels с силовым агрегатом от Bafang. Аккумуляторная батарея на 48 V размещена на багажнике и помещена в сумку. Кстати сказать, велосипедиста «нагрели» и на ней: заявленная ёмкость — 16 Ah, фактическая — 9,8 Ah.

Дисплей модели KT-LCD3 был повреждён при перевозке и райдер задумал подвергнуть его замене собственным силами. На руле, по левую сторону, расположились клавиши сигнала и активации света.

По правую сторону, дислоцируются «курок» газа, а также пульт манипулирующий дисплеем. Ручки тормоза оснащены датчиками.

На кабеле электромотора уже имеется разъём, что чуть упрощает нашу миссию, ведь не понадобится напаивать разъём на силовой агрегат.

Управляющее устройство (контроллер) KT36/48ZWSRM-SLS02G может осилить напряжение 36 V и 48 V, и максимальный ток 25 A.

Итак, стартуем с того, что отсоединяем от управляющего устройства все разъёмы и демонтируем его с велика. Изымаем крышку: здесь нашему взору предстают толстые фазные провода, тянущиеся к электродвижку, а также входящие провода запитки. В первом случае — это синий, жёлтый и зелёный, во втором — чёрный и красный. Там где провода входят в уплотнитель внутри контроллера, нанесено некоторое количество термоклея, который, в общем-то, должен защищать проводку от выдёргивания. Однако в нашем случае, он что есть, что нет и его непринуждённо можно снять пинцетом.

Разряжаем конденсаторы. Для этого нам нужно замкнуть контакты запитки контроллера. Далее, сбоку, отворачиваем винты, они стыкуют силовые транзисторы с корпусом.

Достаём плату контроллера. В распоряжении этой вариации девять силовых транзисторов — по три на каждую фазу электромотора.

Фиксируем на бумаге все провода, обслуживающие плату. Набросок сослужит нам добрую службу, когда будем впаивать новые проводки.

Кроме того, нам нужно зарисовать участок припайки проводов с датчиков Холла, расположенных в моторе.

Далее выпаиваем проводку и очищаем отверстия посредством оловоотсоса. Что было не тронуто: DC-DC преобразователь питания осветительного прибора (справа). Тут он не используется, так как фонарь подсоединён параллельно питанию управляющего устройства и задействуется с помощью клавиши расположенной на руле. Однако и выкидывать элемент нерезонно — он может пригодиться в будущем.

Читайте также:  Как демонтировать пожарные датчики с проводами в новостройке

Новые проводки припаиваем глядя на наши наброски на бумаге. Около уплотнительной резинки приспосабливаем на них стяжки из нейлона, в обязанности которых входит нейтрализация выдёргивания.

В сумме получилось четыре провода. Первый с левой стороны — восьмипиновый интеграционный Julet, включающий все проводки, тянущиеся на руль. 2-й — разъём питания XT60. Для надевания защитной стеклоармированной трубки и сверху термоусадки, XT60 отпаивался и затем заново устанавливался на своё место. 3-й— трёхпиновый Julet для подсоединения датчика PAS. 4-й — провод электродвигателя.

Проводка Julet и Bafang может предложить юзеру герметичность и повышенную степень защиты, а отсюда вытекает простой вывод: на данные элементы вполне можно положиться, так как они отличаются надёжностью.

В управляющем узле, провода со всех сторон обрабатываем термоклеем, это обеспечит добавочную фиксацию и герметизацию. Вставляем плату обратно в контроллер и устанавливаем его на электрический велосипед.

Чтобы свести количество проводов к минимуму, мы пустим в ход интеграционный кабель с разъёмами Julet. Одна его сторона подсоединяется к контроллеру, а на другом конце у него разъём предназначенный для дисплея (пятипиновый зелёного цвета), тормозных датчиков (трёхпиновые жёлтого цвета), осветительного прибора (четырёхпиновый синего цвета).

Стыкуем кабель и контроллер и протягиваем проводку до руля вдоль рамы. Мы получили возможность отталкиваться от конечного положения разъёмов и определять протяжённость проводки до средств управления дислоцирующихся на руле.

После изъятия крышки ручки акселератора, нашему взору предстанет датчик Холла. Его обслуживают провода таких цветов: красный — «+», чёрный — «-», зелёный — сигнал.

Выпаиваем проводку и подвергаем кабель замене на Julet. Роль сигнального, теперь стал играть проводок белого цвета. Вздабриваем нужные места термоклеем и устанавливаем крышку обратно.

Тормозные ручки оснащены кнопочным датчиком. При воздействии на ручку замыкается пара контактов и в общем-то, должно было хватить двухпинового разъёма. Но по причине того, что на интеграционном кабеле трёхпиновый разъём, мы применим соответствующий ответный разъём.

При замыкании 2-х проводков, белого, сигнального и чёрного, «земля», контроллер получает сигнал о воздействии на орган управления тормозной системой и отключает силовой агрегат.

3-й проводок, красного цвета, у нас использован не будет, поэтому просто изолируем его. Он нужен тогда, когда на тормозах стоят датчики Холла.

После подпаивания проводков, обеспечиваем их термоклеем, сверху приспосабливаем термоусадочную трубку и прогреваем посредством фена. Клеящее вещество вытеснит воздух и по итогу образуется добротный герметичный стык, который исключает коррозию и дальнейшую порчу контактов.

А вот как был подключён осветительный прибор с интегрированным сигналом. Разъём с жёлтым и чёрным проводком подсоединяется к контроллеру, а во внутренней его части — напрямую к аккумуляторной запитке. При этом оба длинных кабеля тянулись от руля до управляющего узла.

Заглянем и во внутреннюю часть осветительного прибора. Зелёный провод — свет, красный — сигнал, чёрный — «земля».

Содержание пульта отличается крайней простотой. Две кнопочки: красная с фиксацией для активации фонаря, зелёная, с отсутствием фиксации, для «гудка».

Нам нужно отпаять от них старую проводку и присоединить новую. С четырёхпинового разъёма Julet синего цвета, который будет подсоединён к интеграционному кабелю, берём пару проводков, красного и чёрного цвета — это аккумуляторное питание.

Провод осветительного прибора нужно укоротить, по той причине, что он расположен на вилке, а это намного ближе чем устройство управления. Кабелей стало меньше, что должно положительным образом отразиться на внешности электровелосипеда. Закрепляем провода термоклеем и ставим на место крышку пульта.

Далее нужно сделать более коротким провод от датчика PAS, расположенного в кареточном узле и припаять к нему трёхпиновый Julet — он будет подсоединяться напрямую к контроллеру, который зафиксирован на раме посредством хомутов.

Укладываем проводку и закрепляем нейлоновыми стяжками. Хитросплетений электропроводки на раме явно поубавилось, а возле управляющего девайса уже нет внушительного «букета» разъёмов.

Разъём JULET

Несколько слов для тех пользователей, которые не в курсе, что такое разъём JULET. Итак, специальный разъём JULET имеет защиту от влаги и предназначен для подсоединения дисплея, ручки акселератора, а также тормозных ручек к управляющему узлу (контроллеру). JULET, если так хотите — это новое слово в разъёмах!

Изделие решает проблемы обыкновенных разъёмов, применяемых для электрических велосипедов: неудобных и больших, занимающих большой объём пространства и часто окисляющихся от воздействия влаги.

Применение новых миниатюрных и защищённых от влаги разъёмов, выполняет основную задачу электропроводки: быть надёжной, удобной и малозаметной. Толщина самого разъёма и кабеля — практически идентичная.

Разъёмы изготовлены из каучука и пластмассы, имеют позолоченные контакты. Они дают гарантию надёжного соединения и непринуждённого подключения/отключения. Маркировка в разноцветном исполнении помогает без затруднений идентифицировать требуемый разъём:

  • красный = 2-pin
  • желтый = 3-pin
  • синий = 4-pin
  • зеленый = 5-pin

Что дала электровелосипеду новая проводка?

1. Уменьшилось количество проводов.

2. Исчезла вязанка с разъёмами около контроллера.

3. Надёжная защита соединений от влаги, что безусловно продлит срок эксплуатации электровелосипеда.

4. Возможность ускоренной замены компонентов в случае их повреждения или выхода из строя.

Источник

Оцените статью
Электропомощь